Exposition
Exposition sur les principes de base de l’habitat écologique.
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Fichier de langue
Format vidéo
Format vidéo de l’exposition sur les principes de base de l’habitat écologique.
Diaporama
Fichier lisible avec Libre office.
Les principes
Avec voix
Sans voix
Fichiers sources : www.graineahumus.org
Ateliers
Ateliers réalisés dans le cadre d’une formation.
Implantation d’un édifice
Après avoir déterminé sur papier l’emplacement d’une construction, nous reportons cela sur le terrain.
L’emplacement est un mélange de paramètres, vus dans la présentation :
- énergie passive,
- protection du vent,
- emplacement du soleil,
- praticité sur le terrain,
- prise en compte de la pente pour une phytoépuration,
- compacité… ,
- et législation
Nous utilisons alors la corde à 13 nœuds (Expliquée ici ou là pour reporter les emplacements des coins sur le terrain. Il y a plusieurs variantes à la corde à treize nœuds, dont celle à quatre nœuds (avec une distance de 60, 80 et 100 cm), pratique pour les mesures plus restreintes.
La corde à nœuds est très pratique [1], cependant les origines antiques qu’on lui prête sont des l’ordre du mythe moderne. [2] [3]
Les coins sont marqués par un piquet placés droits avec un fil à plomb (Bien utiliser un fil à plomb). On peut placer un piquet à l’œil pour l’alignement avec deux autres piquets déjà placés (je ne trouve pas de lien pour le placement à l’œil).
On définit la hauteur avec un niveau à eau (Voir comment faire cela).
Un cordeau de maçon relie les piquets en se plaçant relativement au niveau du terrain à niveler par la suite. On place le cordeau par exemple 50 cm exactement au dessus du niveau attendu. Le cordeau est à l’horizontal car nous prenons le premier poteau en référence, puis plaçons les autres avec le niveau à eau.
Nous aplanissons le terrain, en l’ameublissant avant (avec une pelle pour les grosses différences de niveau, un râteau sinon). Si le chantier est de grande envergure, des engins de chantier (mini-pelle par exemple) peuvent être utiles. On ajoute un léger débord autour de la zone à aplanir (pour ne pas que de la matière adjacente à la zone, ne tombe sur ce que l’on nivellera par la suite).
On nivelle le terrain à la règle à niveler de 2 mètres, c’est le plus simple, mais on peut le faire avec un niveau à eau aussi et une longue planche droite (je ne trouve pas de lien pour la vérification à l’œil d’une planche droite). On rajoute ou on enlève de la matière selon les besoins. On enlève ce qui gène (pierres, racines...)
On tasse avec une dame (ou dameuse selon les lieux). On peut aussi la fabriquer de plusieurs manières. (ici ou là)
Remarques, mais non effectué pendant l’atelier.
On peut arroser le terrain après le damage pour aider à tasser plus. On attend que cela sèche (rapide ou 24 h selon la saison, le terrain…) et on dame à nouveau en s’assurant du niveau.
Certains sols (et selon ce que l’on construit) peuvent être stabilisés en mettant en sous-sols des pierres, puis des cailloux, puis des graviers, en diminuant la granulométrie au fur et à mesure. Cela se fait entre autre dans le cas des bâtiments modernes où l’on placent souvent un drain tout en bas.
Fabrication de brique de terre crue
Il y a plusieurs approches avec des compressions différentes. C’est quelque chose qui se voit, plus qu’il ne se décrit.
Voici quelques vidéos traitant du sujet.
Et une autre approche.
À noter qu’il existe une version open source d’un “compacteur industriel” de briques.